カラーネガフィルムの自家現像 | tokyo-photo.net 銀塩ウェットプロセス★モノクロ写真

tokyo-photo.netはモノクロ自家処理情報サイトなので本筋からは逸れますが、ボク個人的に最近はカラーネガ現像やカラープリントを楽しんでいるので、ちょっとだけ。ボクのブログにもカラー自家処理に関する検索結果からお越しになる方が増えているようですので、参考までにまとめておきます。

ネガで撮ろう
まず最初に、基本的にボクはカラーと言ってもリバーサルはやりません。なぜなら、モノクロに関しても言っていますが、あくまでも最終出力はプリント、しかもウェットプロセスによるプリントが目的ですから、スライド投影やフィルムスキャンからのデジタル出力などには興味が無いんです。
そんなわけで、リバーサルフィルムファンの方には申し訳ないですが、本来プリントを目的にしていないリバーサルフィルムには魅力を感じません。これは単なる食わず嫌いではなく、ボク自身しばらくの間、毎月20本も30本もリバーサルで撮っていた経験を経た上での見解です。当時撮り溜めたスライドは、今では何の役にも立ってませんし、邪魔でしょうがない。一方で、それ以前に撮り溜めていたカラーネガは、最近は楽しいプリント素材として活躍しています。
繰り返しになりますが、写真はプリントあってこそ。そしてもちろん、ウェットプロセスに限ります。機械からジーコジーコ出てくるインクジェットプリントなんて・・・あんなのをプリントと呼ぶ事すらアホですね（きっぱり）。
それに、メディアを値段で選ぶわけではありませんが、カラーネガフィルムは比較的安価。最新最高性能の120フィルムでも500円くらいとリバーサルの半分。 35ミリの特価品だと1本100円なんてのもザラにあります。
そしてもちろん、フィルムの自家現像も簡単。モノクロネガの現像がある程度出来る方なら楽勝です。プリントも同様で、モノクロプリントが出来るなら、カラープリントもそんなに難しくはありません。

フィルムはモノクロとどう違うか
初歩的な事ですが、決定的に違うのは、ほとんどのモノクロネガフィルムは銀で画像を形成するのに対して、カラーネガフィルムは色素で画像を保持するという事です。
最近は流行語のように「銀塩写真」とひと言で言いますが、両者は決定的に異なります。というのは、一般のモノクロ写真はネガもプリントも実際に「銀による画像」ですが、カラーはあくまでも「色素による画像」でしかなく、出来上がったネガやプリントには銀が残っていません。
ただし、カラーでも、色素を形成する過程ではモノクロと同じく銀画像を作っていくことになりますので、現像処理の前半部分は似通っています。

モノクロネガの現像

カラーネガの現像

要するに・・・

という2点が、モノクロネガ現像とは異なるわけです。

カラー現像は一定条件か
モノクロネガでは、フィルムと現像液の組み合わせにより、現像液の希釈率や温度、現像時間などが実に様々に異なります。違うフィルムを使えば、現像はそれぞれのフィルムにあわせて調整する必要があるわけですし、コントラストを下げる、上げる、鮮鋭度を上げる、微粒子化を進めるなど、目的に応じてもさまざまな現像条件を駆使します。
この様に、モノクロでは、全く同じ現像条件で同じ結果を得られるフィルムの方が少ないくらいですが、カラーネガフィルムでは、さまざまに個性を持ったフィルムが存在するにもかかわらず、現像条件はみな同じです。

カラーを再現するには三原色を組み合わせる事になりますので、カラーネガフィルムは最低でも3色分の画像層が別々に必要です。しかしモノクロは名前の通りモノトーンですから、1層で間に合います。
（実際には反射防止層やらなにやらで最新のカラーネガフィルムは14層くらいの複雑な構成になっていますが、画像の基本構造としては、という意味です。また富士フィルムの最近の製品は4色構成になっています。）
この点も大きな違いのひとつで、モノクロでは1層だけを相手にしているので話が単純ですが、カラーの場合は色ごとに層が分かれているため、現像段階での処理時間に自由度が低くなります。というのは、フィルムのベースに近い層とフィルムの表面に近い層では、現像の進行に違いが生まれるからです。
現像タンクに現像液を注入すると、先にフィルムの表面に近い層から現像液と接触し現像が始まります。それから液がフィルムの層の中に染み込んでいってようやく、ベースに近い層の現像が始まる事になります。全ての層で、まったく同じタイミングで現像がスタートするわけではないのですね。
また、フィルムベースに近い側の層（内側の層）は、外側の層の現像に使われて疲労しつつある現像液しか届きません。現像中に攪拌をしても、常に新鮮な現像液が表面を現像、表面を現像しながら浸透していき、ある程度疲労した現像液だけが内側の層を現像するのです。
このため、モノクロで行われるように、現像温度と時間、現像液の強さと時間など様々に変化させる事は出来ません。現像条件を大きく変えてしまうと、外側の層と内側の層の現像具合のバランスが崩れて、つまり色のバランスが崩れてしまうのです。
そうした事がないよう、カラーネガの現像では現像条件を一定にして、その現像条件を前提として発色が狙い通りになるよう、さまざまにフィルムが設計されています。
モノクロではまずフィルムありきで、そのフィルムとさらに目的に応じて現像を多様に変化させますが、カラーはまず現像処理条件ありきで、フィルムの設計がその同一の条件を前提にしているわけ。
これが、カラーの現像は処理が正確でなければならないと言われる由縁です。そしてもちろん、カラーネガフィルムであればどのメーカーのどの銘柄も、自動でどんどん現像出来るようにするのが目的でしょう。世界中どこでも、ね。
しかし言い換えれば、少々カラーのバランスがズレても構わないのであれば、カラーネガの現像にもある程度の自由度はあるとも言えます。増感現像も出来ますし、処理温度を下げて時間を延長する事も出来ます。ただしカラーバランスが若干ズレてしまう、というわけなのです。
その「ズレ」が許容範囲なら、あるいは「ズレ」が好ましいなら、なにも厳密に現像条件を遵守しなくても構いません。分かりやすく言うと、少々の現像過多や現像不足があっても、プリント時になんとか補正出来る範囲に納まるのなら、それは問題ないと言えるのであり、また、わざとカラーバランスを崩した表現というのも当然アリだろう、という意味ですね。バリバリに増感してコントラストが高くてカラーバランスが崩れて粒子も荒れてるカラー写真って、結構格好いいですよ。
それはさておき、いずれにしても、どのメーカーのどの銘柄のフィルムでも現像条件が一緒というのは、ある意味で手軽にあれこれ楽しめるという事でもありますね。モノクロですと、フィルムの銘柄ひとつひとつによって、それぞれに合った現像条件をテストしたりしなくちゃなりませんし、違うフィルムや違う撮影感度だったら別々に処理しなくてはなりませんが、カラーネガならISO100の超微粒子フィルムも1600の超高感度フィルムも同じタンクで一緒に現像しちゃって良いわけです。こりゃ楽です。
余談　～　カラーとモノクロの違いを理解するための余談です。

Ｑ）カラーネガフィルムを、モノクロネガフィルムと同じ現像処理するとどうなるか。

Ｑ）モノクロネガフィルムを、カラーネガフィルムと同じ現像処理するとどうなるか。

Ａ）現像した段階で銀画像が作られるが、フィルムに発色カプラーが入っていないので色素は形成されない。漂白処理で銀画像は元に戻され、定着で全て除去されるので、結果的にはまったくの素ヌケになる。その後はもう何も出来ません。

Ｑ）カラーネガを、発色現像後に漂白せずに定着するとどうなるか。

C-41処理
余談でホントに余計な事を書いてしまいましたが、本題に戻って。
というわけで、カラーネガフィルムの現像は、ほぼ統一された規格に基づいています。それが一般に「C-41」と呼ばれる現像処理です。
これはコダックの規格で、他には富士のCN-16などありますがほぼ同じですし、相互に乗り換えてもほとんど変わらない（厳密には若干の違いが出る）結果を得られますので、ひとまとめにC-41と呼べば間に合います。また実際、カラーネガフィルムの事をC-41フィルムと呼ぶ習慣すらある程です。
ちなみに、カラーリバーサルフィルムの現像処理はE-6、ですよね。

先に述べたような理由で、現像処理はとある一定の条件に沿って行われる事が前提になっています。しかし、発色現像の後の処理、つまり漂白や定着、さらには水洗といった部分には自由度がありますので、C-41処理にも派生型が存在します。

水洗を省く事で処理時間を短縮したC-41Bは、定着液の処理時間を短くし、水洗の代わりに安定剤3浴で済ます方法です。フィルムを洗わずに、残留する薬品の影響を安定剤によってカバーしていますので、この安定剤は旧来のC-41用の安定剤とは種類が異なります。
C-41RAはさらに処理の迅速化を目的にした処理工程で、漂白や定着に使われる薬品はC-41Bよりも強力で短時間で処理が完了します。 45分や30分にとどまらず、15分で同時プリントまでやってしまう超迅速処理はこうした強引な方法で実現されるわけです。現在では、ほとんどの一般向けミニラボがこの”B”や”RA”処理を採用しているはずです。水洗を行わないので水資源の節約にもなりますが、ネガの保存性を懸念する声もあるようですね。

余談
モノクロでは一般的にはあまり使われないので馴染みがないのが漂白。モノクロでも、上級テクニックではかなり頻繁に使うのですけどね。
漂白という呼び方がやや勘違いしやすいのですが、繰り返しになりますがカラー現像で言っている漂白というのは、定着処理の際に全ての銀を除去出来るよう、現像された銀を元に戻す処理です。ホントは元に戻すと言ってしまうと正確ではないのですが、定着液で除去出来るという意味で元に戻していると考えてください。誤解を招かないように上手く説明するのが難しいので、ここはさらっと流して置いてくださいね。
漂白は、英語ではブリーチ(Bleach）と言い、これはご家庭の洗濯や洗剤でも同じように使っている言葉なので馴染みがあると思います。もちろん違う薬品ですけど。
ちなみに定着はフィックス（Fix）で、定着液はフィクサー（Fixer）。先ほど出てきた漂白と定着を同時に行う処理液は漂白定着液、英語ではBleach Fixですが、両方を合わせた造語でブリックス（Blix）と俗に呼ばれます。

カラーネガ現像は単純か、複雑か
カラーネガ現像について書かれたアマチュアのホームページなどで、ときどき、カラーネガ現像は2液式なのでモノクロよりある意味簡単、という言い方を目にします。
これは誤りか、誤りというのが言い過ぎなら詭弁でしょう（どっちもどっちか）。
確かに、ナニワカラーキットNなどは「発色現像」「漂白定着」の2浴に続いて水洗すれば完了ですし、モノクロネガの現像をメーカーなどの推奨条件で行うなら、「現像」「停止」「定着」「予備水洗」「水洗促進剤」「水洗」といった工程になります。
しかし、これまでにも述べたように、カラーネガ現像は発色現像の後に漂白、水洗、定着、水洗というのが本来の工程であり、「漂白定着」は処理を簡略化するための方法でしかなく、ロスも多いのです。実際、漂白液と定着液を一緒にするのは薬品の性格上なかなかスムーズではなくて、安定性に欠ける面があります。本来、別々になら簡単に処理出来るだけの量を、一緒になりにくい薬品同士の相性を合わせるためのロスに阻まれてこなす事が出来ません。
ですので、先のモノクロネガの処理工程と同じくらいの感覚できっちりわけるなら、「発色現像」「停止・水洗」「漂白」「水洗」「定着」「水洗」、そして「安定剤」というのが加わります。
逆に、モノクロネガの現像工程をナニワカラーキットNくらいの感覚で単純化するなら、これも「現像」「定着」そして水洗です。停止は必須ではありませんし、水洗促進剤もです。
モノクロで、現像と定着の間に停止というのを入れるのは、現像を速やかに停めるためと、定着液の処理能力を落とさないよう、定着液に現像液を持ち込まないようにするためなのですが、この事はカラー現像でも同じように言えます。
ナニワカラーキットNの指定のように、発色現像の後に水洗を挟まずに漂白定着を行えば、現像液が持ち込まれて、ただでさえ効率の悪い漂白定着液の処理能力が落ちてしまいます。もちろん、キットでは指定の処理本数をこなせるだけの現像液と漂白定着液のセットになっていますから、それでも構いませんが、言い換えれば、現像液を持ち込んでダメになる分の漂白定着成分をあらかじめ余計に持っているだけなのです。つまり、効率の悪い処理のために無駄に薬品を消費しているのです。
ナニワカラーキットNでも、発色現像の後に停止浴を挟むと漂白定着液の処理可能本数（キャパシティ）を増やす事が出来ます。もちろん、いくら漂白定着液のキャパシティを増やしても、キットの現像液が無くなってしまえばまたセットで買う事になるのであまり意味がありませんが、少なくとも、速やかに現像を停止出来る、現像ムラをいくらか減らせる、といったメリットがありますよ。発色現像液がフィルムや現像リールに付いたまま漂白定着液をタンクに入れると、それが行き渡る過程で現像ムラが発生しやすいですからね。

カラーネガ現像は簡単か、難しいか
先に述べたように、モノクロネガ現像に比べて単純か複雑かという点では、漂白という工程が入る分、カラーネガ現像は必ず複雑になります。
しかし、簡単か難しいかという意味では、けっして難しいと言う事はありません。なぜなら、どんなに工程が多くなっても、それぞれの工程でやる事自体は変わらないからです。発色現像も、漂白も、定着も、どれも液をタンクに注いで攪拌し、また排出するだけの繰り返しです。なにもモノクロ現像と違うところはありません。単純な工程を積み重ねるだけの事です。
では、なぜカラーネガ現像がモノクロネガ現像より難しいと考えられているのかというと、これはC-41処理というのが温度や時間の管理に厳格であると思われているからです。
実際、先に書いたように、色ごとに別々の層に分かれているカラーフィルムでは、現像液が染み込んだり染み込んでいく間に疲労する分なども結果に影響してきますので、モノクロネガの現像のような自由度はありません。しかし、少々の誤差なら大した問題にはなりません。
現に、ナニワカラーキットNでは、処理温度38度と30度の2種類の処理時間が指定されていて、どちらで大して変わらない結果を得られるはずです。ボク自身は24度で現像した事もあります。
C-41処理では、基本になっている処理温度は37.8度で、誤差は±0.15度とされています。現像時間は3分15秒です。ナニワカラーキットNと同じですね。
なるほど、±0.15度なんて、アマチュアの現像環境では不可能です。3分15秒も短すぎて繰り返し精度を得るのは難しいです。
しかし、考えてみてください。これらC-41現像の処理マニュアルは、あくまでも自動現像機による処理を前提にして書かれているのです。そういう設定が出来る自動現像機が相手だから、37.8度とか、±0.15度といった高い精度を要求出来るのですね。
その精度が守られないと、たしかに厳密には結果に違いが出てしまうかもしれませんが、なにもかにもがブチ壊しになるようなものではありません。批判を覚悟して思い切って言えば、相手が機械で文句を言わないから、要求したいように要求しているだけ、くらいに考えても構いません。
なんて書くと、ナニワカラーキットNなどアマチュア用のホビー処理剤でも処理条件は厳しく書かれている、と反論されそうですね。これらホビー処理剤の指定条件がどれくらいアバウトな物かは後でも出てきますが、厳しい指定条件はある意味言い逃れでもあると言う事を考えてもいいでしょう。説明書に記載する条件を厳しくすれば、結果責任をかなり回避出来てしまうのが処理薬品というものでもあるのです。これくらいは大丈夫、という書き方は、仮に大丈夫だったとしてもメーカーは書きづらいものです。
したがって、どれくらいの誤差を寛容出来るかというのは、ユーザー側の主観で判断するしかありません。商業目的で精緻なカラー再現が必要なら、自家現像はしないでしょうし、商業写真であれば一般ユーザー向けのミニラボすら使いません。現像管理が厳格なプロラボを使うのが当たり前でしょう。アマチュアユーザーが自家処理をしようと考えるときには、必ず、自分に必要な現像精度というのを認識しておくべきです。
そう言ってはみなさん躊躇してしまうかも知れないので、ボクの主観で言うならば、常識的な範囲で温度管理が出来れば、つまりモノクロネガ現像と同じくらいの感覚で温度管理、時間管理が出来れば、実用上とくに問題なくカラーネガ現像は出来ます。
これは、自家現像ネガから自家プリントをやっている経験からも断言出来ます。自家プリントをしていると、機械によるプリントや自動補正の効くフィルムスキャンと違ってネガの状態が直接自分に降りかかってきますから、そのへんには非常に敏感になるものです。
ただし、モノクロでも結果に影響するような雑な管理だと、カラーネガではモノクロより始末に困るのは確かです。モノクロの方が、プリント時の自由度が高いからでしょうね
ちなみに、加えて言うならば、現像液の疲労といった要因も結果には大きく影響しますが、ミニラボなどの自動現像機では補充システムといって、使った分に応じて新たな現像液を少量ずつ加えていく方法でコストを下げています。
使った分と言っても、どれだけの銀を処理したかを逐一測る事は出来ませんから、基本的には何枚撮りのフィルムを何本処理したかで補充をします。
撮影済みフィルムは、撮影内容によって現像されるべき度合いにバラツキがあります。晴の日の屋外など露光量の多いネガや、夜中で真っ暗みたいな素ヌケに近いネガなど、さまざまありますが、それらを現像すると、現像液の疲労度合いには大きな差が出ます。
そうしたバラツキは長いスパンでは薬液の比重などを監視して調整されますが、だいたいこれくらいだろうという統計から補充量を決めているのが実際です。
もし、常に新鮮な現像液を使って、たとえば現像液は1回使い捨てにするなどで処理するならば、アマチュアユーザーがマニュアル現像した方が、管理のテキトーなミニラボで現像するより精度が高い事も十分あり得ます。そしてこれもよく言われる事ですが、管理のずさんなミニラボというのはたくさんあるのです。

余談

現像処理は、それでもまぁ、ある程度の正確さが求められます。しかしそれに続く、漂白、定着といった処理は、モノクロネガの処理と同じくらい正確なら構いませんし、言い換えれば、モノクロネガの処理と同じくらい大雑把で構いません。もっとも、現像が正確で、その後は大雑把というのはモノクロも同じですけどね。
モノクロと違う注意点としては、カラーの色素は強い酸性で失われてしまうという事で、そのため使用する処理液のpHには制限があります。もっとも、現像液を自家調合するのでない限り、pH計が必要だというほどのものではありません。現像液のpHはかなり厳密ですが、これも市販の製品を使う分にはいちいち測る必要はありません。
漂白は、機械現像用の指定では温度も時間も細かく指定されていますが、コダックの資料でも、マニュアル現像の場合はかなりの誤差を許しています、定着も同様です。
というのは、漂白不足というのはあっても漂白過多というのは特に無いからです。漂白処理は、現像によって出来上がった銀画像を元に戻す処理でしたが、全部戻すのが目的であって、途中の微妙なところで止めるわけじゃないですからね。定着でも同じで、不要な銀を除去する処理ですが、モノクロで定着処理を極端に長くすると、本来除去すべきではない画像部分の銀まで失う事があり得る一方、カラーの場合は全部除去するのが目的なのですから構いません。
しかし、カラー画像の色素はそれほど頑丈な物ではありませんから、無駄に長い漂白処理や定着処理をして画像にダメージを与えるリスクを負う必要はありませんけどね。常識の範囲内なら問題なし、というわけです。

要は、どれくらいクリティカルな結果精度を求めているか、という話なのです。現像正確さ世界大会（そんなの無いけど）で上位入賞を目指すのか、それとも普通にプリントするのに困らない範囲であればOKなのか、という話でしょう。
そして、じゃぁその辺のテキトーなミニラボに現像に出したらクリティカルな結果精度を得られるかというと、それもやや疑問だと言う事も考えて良いでしょう。
一見すると超厳格なC-41処理の規定は、あくまでもそれが可能な現像機械の設定の事を言っているのであって、マニュアル現像でも必ずそれをやれとは言ってない。
ついでに書くと、コダックの公式資料でも、ロータリー現像（JOBOタンクなど）で、現像機の設定温度が38度まで上げられない場合は、現像時間を延長して調整するように書かれています。
なにがなんでも38度で3分15秒、っていうワケじゃないんですよね。ちなみにボクは、ミニラボ用の薬品を使っても現像温度30度で5分30秒が標準現像時間です。3分15秒なんて短すぎて繰り返し精度に自信が持てません。こちとら機械じゃないんですから。

カラーネガ現像の処理液
さて、カラーネガの現像はさして難しくない事がわかったところで、処理液をどうやって入手するかです。
これには、おおきく分けて3通りあると思いますが、どれを選ぶかはその趣味性の高さ・低さ、現像精度の高さ・低さ、手間の多さ・少なさ、処理量の多さ・少なさ、そうしたものを含めたコスト、などが要素としてあるでしょう。
コストという部分では、自分がいくらなら自家現像のメリットとして考えられるかというのを明確にしておく必要があると思います。
ミニラボなどに現像のみで出すと1本300円だったとして、では200円ならどうか、150円ならあなたにとって、手間を掛けて自家現像する価値があるのか、という話です。
逆に、自分で現像すればお店に持っていく手間もなく、出来上がりを待って取りに行く必要もない、という考え方もあります。撮影して家に帰って好きなときに現像して即出来上がりというのも自家現像のメリットです。値段だけではないんですよね。そのあたりも含めて、ある程度考えておかないと、無駄な買い物をしたり無駄な手間を掛けてしまったりします。
そしてもちろん、自家現像だ、という楽しみも大きいでしょう。ただし、「カラーは科学、モノクロは錬金術」なんて言葉があるように、カラーネガ現像は処理が基本的に統一されているので面白さではモノクロに劣るように思いますが。
なんにしても、自分の目的や要求を整理する事。わりと頻繁に、この方が安いとかあっちの方がどうだとか、本質を見失った議論を目にしますけど。
それと、自家現像だと同時プリントとかインデックスプリントというのはありませんし、自分で作ろうと思ったら大変な手間暇ですから、その辺も考えた方がいいですけどね。モノクロよりカラーネガの方が、オレンジマスクがあるせいでネガを見てもなんの写真か分かり難いです。お店で現像したときに作れるインデックスプリントは、ホントに有り難い存在なんですけどね。

市販のホビー処理液

自家調合

ミニラボ用薬品

いずれにしても、ミニラボ用のように1本単価が安く上がる薬品は販売ロットが大きい事を念頭に置いて、自分がどれくらいのペースで撮影して現像するのかをしっかり考えて選ぶようにしましょう。
自分のキャパシティ以上の薬品を買っても無駄ですよ。使わなかった薬品を捨てるとき、とっても後ろめたい気持ちになること請け合いですね。

現像液の使用パターン
現像液だけではなく、漂白、定着でもある意味同じような事は言えるのですが、考え方は異なりますし重要度が高いのは現像液部分なので、特にここを取り上げてみます。
この考え方はカラーネガ現像に限らずモノクロネガ現像の現像液でも同じですが、現像による調整の方がコストより重要なモノクロに対して、カラーネガ現像では基本的に同一の結果を求めますので、特にコスト面が気になるという事は言えると思います。
現像液の使用パターンというのは、用意されている現像液で、どのようにして処理本数を決めるのかという事でもあります。

ワンショット

希釈現像

補充サイクル

使用液と補充液

なお、ミニラボなどの現像機械では大きなタンクの中をフィルムが通過していきますが、一般ユーザーが小型丸タンク（普通の現像タンクのこと）で現像する場合、保存ビンをタンクと考えて補充を繰り返します。しかし、小型丸タンク現像では保存ビンから現像液をメスカップに移し、温度調整をし、タンクに注ぎ、攪拌を繰り返すと言ったように、非常に空気酸化による劣化が起きやすい工程になりますので、ミニラボ用の補充サイクルに指定されているのと同じ補充量では絶対にまわらないはずです。
正直ボクは、カラーネガ現像に関しては、この補充サイクルはなかなか出来ないと思いますよ。フルに補充サイクルを回せば1本の現像コストが13円。なんていうのもまた、捕らぬ狸の皮算用ですね。現実はそんなに甘くありません。
もしやるなら、しばらく実際に運用してみて、現像結果をチェックしつつ適度な補充量というのを見つけるしかないでしょうね。

使い回し

漂白液、定着液
現像液の使い方のパターンには、先述のようにワンショット、希釈、補充、使い回しなどがあり、理想はワンショット、補充はちょっと難しく、希釈や使い回しはあまりお勧め出来ないと書きましたが、漂白液や定着液では少々事情が異なります。
ミニラボなどのC-41系処理では、漂白も定着も補充サイクルを使います。しかし、一般ユーザーの自家現像では、かならずしもそれがいい方法とは言い切れません。

漂白液

漂白液のテスト

ちなみに、現在のカラーネガ現像に使われている漂白液は環境問題などに配慮してちょっと凝った薬品を使っていますが、非常に単純な処方でも漂白処理をすることが出来ます。
赤血塩80g、臭化カリウム20gを1リットルの水に溶きます。それで出来上がり。
この2種類の薬品はヨドバシカメラやビックカメラの店頭でごく普通に売っているものです。ミニラボ用の現像液だけを購入し、漂白はなにかで間に合わせられないだろうか、という場合には便利でしょう。

定着液

定着液のテスト

漂白液も定着液も、使い回しにする場合は段々と処理時間が長くなっていく理屈ですが、どちらも現像と違ってやりすぎという事が起きにくい処理ですので、なんでしたら最初から処理時間を長目にしておいて、処理可能本数いっぱいまで同じ時間で通しちゃっても構わないわけです。
その方が、アタマ使わなくて済みますしね。
なお、漂白も定着も、現像のように温度に厳格になる必要はありません。常識の範囲って事で、24～30度くらいの間の、自分でやりやすい温度をひとつ決めておけばいいでしょう。もちろん、処理時間のテストをするなら同じ温度を守りたいです。

漂白定着液

安定剤

続きは・・・よほど気が向いたら書きます（汗）